就物理性防晒品来说，在过去，因为其抗晒的主要成分氧化锌（zinc oxide）和二氧化钛（titanium dioxide），受困于技术，往往颗粒过大，让使用感较为厚重不透气，比方说大家之前常嫌倩碧的City Block，擦起来很『闷』。不过，现在许多厂商宣称随着美容科技的进步，可以制造出微细的粒子，以改善其使用触感，和妆容的透明感。
至于在化学性防晒品方面，目前所知能完全抵抗紫外线A 的成分是Parsol 178（avobenzone），在欧洲被称做最有效的宽带防晒品，自八零年代起就相当广泛地使用于各种防晒品。不过在美国，则迟至1997年四月，FDA 才正式批准该在美国境内使用。
看过一份Kiehl\'s 在柜上提供的简讯，就诚实地指出，由于该成分的禁用，使的美国制的防晒品不是那么理想。而关于防晒系数的含混说明，常误导美国民众以为自己已经从防晒品中得到周全的保护，所以可能才有那种『相对来说系数越高，时间越长，晒的越黑』的说法出现吧。因为SPF 只能显示对UVB 的防晒程度。而日系的 PA+ ， PA++ 等，则是种量标示对UVA 的防晒系数，将抗晒能力优劣粗分为三种等级。
至于含有Parsol 1789成分的防晒品，记得有兰寇的Soleil Expert防晒系列，CD UV30的隔离液，当然还有一些其它品牌，不妨在购买时阅读其成分标示。如果不是很有把握的话，可以考虑选择欧系和日系的化学性防晒品，较常添加该成分。
所谓物理性防晒和化学性防晒的差别，跟防晒系数的有无一点关系也没有，在此纠正不正确的观念。
物理性防晒产品的有效成份是所谓的紫外线遮断剂，如二氧化钛等等。涂抹这类产品可以防晒，是因为二氧化钛可以反射和散射照到皮肤上的紫外线。只要这层遮断剂没有因为汗水、皮肤分泌的油脂所溶解、或是擦拭而擦掉的话，它的防晒效果就一直存在。优点是它可能比较不需要时时补擦，缺点是质地比较厚重，可能油性肌的使用者会不喜欢。
至于化学性防晒产品的有效成份则是紫外线吸收剂，旧式的如 para-aminobenzoic acid （大家传言会致癌的 PABA，但目前显示它只是比较容易让使用者过敏）家族，较新的则如 ocytl methoxycinnamate 等等。它们的质地由于比较轻盈，所以不容易产生油腻感，但是需要常常补擦。
其实目前市售的许多产品，有很多是物理性和化学性防晒成份的 combination。截长补短之故。一个负责任的厂商绝对会将产品标示做到最清楚，而不是用一些不正确的说法来误导消费者。所谓的防晒系数是美国 FDA 订立的，是一种量测防晒产品效能的指数。
紫外线依波长可分为UVA、UVB、UVC等三种，其中UVB会引起皮肤晒伤红肿，所谓的防晒系数即是指防晒用品延长皮肤晒伤的能力，而UVA可穿透皮肤真皮层而造成皮肤变黑、老化、失去弹性以及容易产生皱纹等问题， UVC会被大气层上层的臭氧层吸收、散射而无法到达地面，所以较不受重视。
经过实测之后发现，相关产品的 SPF值标示与实测所得几乎都不相同，除了实测方法不同可能产生的局部差异外，不同国家进口的化妆品，也会有不同的标示，刘铭龙建议，民众在购买防晒用品时，千万不要迷信标示的高 SPF值，适时补充防晒品，才是正确使用防晒品
的方法。（台湾当局检验）
至于在 UVA防护值部分，检测结果发现资生堂及雅诗兰黛的防晒品效果最好，未达 UVA防护值的产品包括妮维雅、玉兰油、雅顿、倩碧、雅芳、白雪等六种。
防晒用品的防水性部分，根据美国的国家标准，使用40分钟后，还有70％的防水效果，如果以这项标准来看，防水性最好的是雪芙兰，及雅芳防水性达99％，其次是倩碧的97.1％、安丽的95.8％；未达国际防水标准的产品则包括蜜斯佛陀、资生堂、玉兰油、妮维雅、旁氏及娇韵诗。
至于在化学性防晒品方面，目前所知能完全抵抗紫外线A 的成分是Parsol 178（avobenzone），在欧洲被称做最有效的宽带防晒品，自八零年代起就相当广泛地使用于各种防晒品。不过在美国，则迟至1997年四月，FDA 才正式批准该在美国境内使用。
看过一份Kiehl\'s 在柜上提供的简讯，就诚实地指出，由于该成分的禁用，使的美国制的防晒品不是那么理想。而关于防晒系数的含混说明，常误导美国民众以为自己已经从防晒品中得到周全的保护，所以可能才有那种『相对来说系数越高，时间越长，晒的越黑』的说法出现吧。因为SPF 只能显示对UVB 的防晒程度。而日系的 PA+ ， PA++ 等，则是种量标示对UVA 的防晒系数，将抗晒能力优劣粗分为三种等级。
至于含有Parsol 1789成分的防晒品，记得有兰寇的Soleil Expert防晒系列，CD UV30的隔离液，当然还有一些其它品牌，不妨在购买时阅读其成分标示。如果不是很有把握的话，可以考虑选择欧系和日系的化学性防晒品，较常添加该成分。
所谓物理性防晒和化学性防晒的差别，跟防晒系数的有无一点关系也没有，在此纠正不正确的观念。
物理性防晒产品的有效成份是所谓的紫外线遮断剂，如二氧化钛等等。涂抹这类产品可以防晒，是因为二氧化钛可以反射和散射照到皮肤上的紫外线。只要这层遮断剂没有因为汗水、皮肤分泌的油脂所溶解、或是擦拭而擦掉的话，它的防晒效果就一直存在。优点是它可能比较不需要时时补擦，缺点是质地比较厚重，可能油性肌的使用者会不喜欢。
至于化学性防晒产品的有效成份则是紫外线吸收剂，旧式的如 para-aminobenzoic acid （大家传言会致癌的 PABA，但目前显示它只是比较容易让使用者过敏）家族，较新的则如 ocytl methoxycinnamate 等等。它们的质地由于比较轻盈，所以不容易产生油腻感，但是需要常常补擦。
其实目前市售的许多产品，有很多是物理性和化学性防晒成份的 combination。截长补短之故。一个负责任的厂商绝对会将产品标示做到最清楚，而不是用一些不正确的说法来误导消费者。所谓的防晒系数是美国 FDA 订立的，是一种量测防晒产品效能的指数。
紫外线依波长可分为UVA、UVB、UVC等三种，其中UVB会引起皮肤晒伤红肿，所谓的防晒系数即是指防晒用品延长皮肤晒伤的能力，而UVA可穿透皮肤真皮层而造成皮肤变黑、老化、失去弹性以及容易产生皱纹等问题， UVC会被大气层上层的臭氧层吸收、散射而无法到达地面，所以较不受重视。
经过实测之后发现，相关产品的 SPF值标示与实测所得几乎都不相同，除了实测方法不同可能产生的局部差异外，不同国家进口的化妆品，也会有不同的标示，刘铭龙建议，民众在购买防晒用品时，千万不要迷信标示的高 SPF值，适时补充防晒品，才是正确使用防晒品
的方法。（台湾当局检验）
至于在 UVA防护值部分，检测结果发现资生堂及雅诗兰黛的防晒品效果最好，未达 UVA防护值的产品包括妮维雅、玉兰油、雅顿、倩碧、雅芳、白雪等六种。
防晒用品的防水性部分，根据美国的国家标准，使用40分钟后，还有70％的防水效果，如果以这项标准来看，防水性最好的是雪芙兰，及雅芳防水性达99％，其次是倩碧的97.1％、安丽的95.8％；未达国际防水标准的产品则包括蜜斯佛陀、资生堂、玉兰油、妮维雅、旁氏及娇韵诗。
回复Comments
作者:
{commentrecontent}