成都印象，听上去和万州那家云南菜饭店云南印象差不多，感觉和服务业有千丝万缕的联系。但是今天我写的就是我对成都，这个所谓的天府之国的脸盆首都的印象。 <BR /> <BR />
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一、武侯祠 <BR /> <BR />
武候祠，在我儿时的记忆里头，就是一个黑洞洞的大庙，高高的门槛，大大的斗拱，一切都很厚重的感觉…… <BR /> <BR />
武候祠，顾名思义，就是诸葛亮的祠堂，后人为了纪念他所修建的建筑。其实，关于武候祠在中国大地上绝对不是唯一的，中国人总是喜欢附庸名人，只要诸葛亮到过的地方，一定都要修庙纪念。生生的拉出一段渊源来。不过，成都的是最大，最著名的。 <BR />
武侯祠前，照壁与大门之间，自然围成一片广场。两边各有一棵大树蓊郁着门前广场，两墩石狮雄踞在大门两旁。大树顶，一面汉家大旗迎风招展。（我居然有些孔雀的扬扬得意！）短短的红墙青瓦后，各有一株大树伸展出茂盛的枝叶扈卫着庄严的大门，人未进入而先有一种敬畏感。大门三开间，中门大开，两边的门虽设而常关，估计"黄金周"期间是才会"大开山门"吧？ <BR />
大门上赫然一匾，上书"汉昭烈庙"四个漆金大字，赶紧照相留念，正准备跨进大门。站住！请出示门票！不啻于当头棒喝，我恍然惊醒，真是尴尬，匆匆掏出买"路"钱，每人９０元，眼前一黑，真ＴＭＤ黑啊？ <BR />
进门一大院落，果然是柏树森森，不过据我观察，汉晋南北朝之时的千年古柏肯定是没有了（如果有的话，早就是铁栅围之，挂牌保护，生恐人不知的），有幸瞻仰过杜老夫子的古柏大概也没有健在的了，但被郭大文豪赞赏过的百数十年树龄的柏树倒比比皆是。据说，武侯祠过去有两株古柏，枝繁叶茂，相传是诸葛亮亲手种植的，人们称之为"双文柏"。可惜的是，明末的战火，烧毁了这两株古柏，再也无缘见到了。 <BR />
青石铺就的行道，宽宽的，夹在两旁森森的柏树丛中，从大门笔直向里延伸。抬眼向天，晴空一碧如洗，注目前视，中轴线上一道道次第而开的黑漆漆门洞引领人们像朝圣一样虔诚前行，翠柏青石道上的我瞿然涌出一股肃穆苍凉之感，于是整理好心情，迅速进入游人角色，沿着既定游览路线，去观赏一个一个景点。 <BR />
侯祠虽然没有千年古柏，但千年石碑却保护得好好的，不但在碑亭内遮风避雨，而且用玻璃罩子密封着，防止风化。这就是赫赫有名、全国独一无二的"三绝碑"？绝者，极至也，这里指文章裴度、书法柳公绰、镌刻鲁建三大名家之作集于一碑，当世仅此一处，故称"三绝"。 <BR />
步入二门，一座气势雄伟、宽敞的刘备殿呈现眼前。门楼廊檐横梁上悬着"明良千古"的匾额于二门之上，不过这个"明"字，看着有点不对头，它左面不是"日"，而是"目"。这有两种说法来解释，因为题匾者为请代人吴英，有人把它与清初文字狱相联系，避用"明"字（封建时代避讳字，都是在原字笔划上或加或减一笔），免去无妄之灾；另一种强调之所以用"目"旁，说"明君"之"明"，重在擦亮眼睛，才能识人、识势。你能不能判断那种说法对？"明良千古"匾，取"君明臣良，千古垂范"之意，它告诉人们，进这个门，就到了刘备君臣合祀的殿堂。廊檐下挂着四盏大红宫灯，二门的门楣两边，是两副楹联。 <BR />
一联曰： 合祖孙父子兄弟君臣，辅翼在人纲，百代存亡争正统 <BR />
历齐楚幽燕越吴秦蜀，艰难留庙祀，一堂上下共千秋 <BR />
一联曰： 唯德与贤，可以服人，三顾频烦天下计 <BR />
如鱼得水，昭兹来许，一体君臣祭祀同 <BR />
刘备殿檐前左右两根大立柱，上半部一边雕龙，一边雕凤，镂空鎏金，富丽堂皇。檐下高挂一匾，四个金漆大字"业绍高光"，再次强调了刘备为汉室后裔，蜀汉为三国正统的观点，赞扬刘备继承和发扬了汉高祖刘邦和光武帝刘秀的帝业。殿中刘备戴皇冠，着龙袍，双手举朝笏环抱胸前，踞于宝座之上，面色端庄，欣然接受着人们的朝拜。我看这尊塑像，还是突出了刘玄德异于常人之处。《三国演义》称其两耳垂肩，刘备塑像两耳虽未能真正达到垂肩的程度，但确实是很大的，耳廓突出，耳垂很长，不然曹孟德怎么经常呼其为"大耳贼"呢？ <BR />
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刘备殿中一副楹联 <BR />
使君为天下英雄，正统攸归，王气钟楼桑车盖 <BR />
巴蜀系汉朝始终，遗民尤在，霸图余古柏祠堂 <BR />
与刘备殿为同一栋建筑的是其分别供奉着刘备的两个结义兄弟关羽和张飞的东西偏殿。东偏殿祭祀的关羽，西偏殿祭祀的张飞。 <BR />
张飞殿悬挂着"诚贯金石"的匾额，诚者，信也，这里是夸赞张飞的"诚信"能贯穿金石。 <BR />
关羽殿悬挂着"义薄云天"的匾额。我见过不少关羽塑像，大多为着绿战袍、戴绿头巾、簪红耆缨；或者一臂褪去战袍露出铠甲，脚跨赤兔马，手执青龙偃月刀；或者左手捋其长髯，右手执书，这叫关公夜读《春秋》像。但不管哪种，关羽脸都是红的。面如重枣，长须美髯，丹凤眼，卧蚕眉，是《三国演义》里对关羽的形象刻画。武侯祠这里的关羽，假如不是言之凿凿、处处指明他是关羽的话，谁也不能一眼看出他是关羽。他头戴帝王冕琉，身着朝服袍带，双手交叉捧一短笏，端端正正坐于神位之上。最使人没想到的是，这个关羽，不是红脸而是黄脸，眼不似丹凤，眉不如卧蚕，虽有胡须，离美髯公的程度差远了。为什么会这样呢？原来，踞坐在这里的是已经被帝王化了的关羽神像。 <BR />
出刘备殿，穿过挂有"武侯祠"匾额的过厅，便到了诸葛亮殿。殿内正中有诸葛亮头戴纶巾、手执羽扇的贴金塑像，像前的三面铜鼓相传是诸葛亮带兵南征时制作，人称"诸葛鼓"。鼓上有精致的图案花纹，为珍贵的历史文物。 出诸葛亮殿往西可到刘备墓，史称"惠陵"，"惠陵"封土高12米，有一道180米长的砖墙环护。史载，刘备于223年4月病逝于白帝城后，运回成都安葬；墓中还葬有刘备的先后死去的甘、吴二位夫人。 <BR />
。 <BR />
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出"惠陵"是"武侯祠文物陈列室"，由郭沫若书题。陈列有出土的蜀汉文物复制品和三国历史图片。 <BR />
<BR />
最后是武侯祠大戏台，它也是成都最具特色的茶馆之一。坐茶馆的人在这里边品尝大戏台精心准备的四川名茶，边欣赏具有浓郁地方特色的文艺节目。 <BR />
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二、锦里 <BR />
www.cdjinli.com/ <BR />
古时候锦里曾是西蜀历史上最古老、最具有商业气息的街道之一。 现代的锦里,则是成都刚刚诞生的一个新街名,武侯祠旁一条长350米、宽不到4米的仿古小街。它的建筑风格以明清为主,间杂汉风,古色古香，被称为成都版清明上河图的民俗休闲街。 <BR />
锦里被解释为：锦上添花，里藏乾坤。锦里一条大街上，最吸引的我的是遍布满街的各式各样的酒吧，虽然带有点现代气息，但这丝毫不影响它们和古镇融为一体。来到古镇，游客们也都很愿意在酒吧坐坐，因此酒吧是拥挤和热闹的。其实在酒吧的外面，简易的几张方桌，两条长椅相对而摆，一盏大红灯笼就悬挂在头顶上。酒吧一家挨着一家，人们尽情地享受这难得兴致。耳畔传来的是此起彼伏的歌声，或是流行音乐、或是山寨民歌。在这样一个处处都充满了欢愉的地方，一切都是那么得动人悦耳。新的酒吧时尚让这条短短的街道充满你所有的愿望，有酒，有音乐，有朋友，有爱人，有回忆，有期望…… <BR />
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三、 都江堰
驾车在成灌高速上行驶，心中充满着期待，沿途映如眼里的是广袤的成都平原。进入都江堰市，首先映入眼里的便是李冰的雕塑。
二王庙：
二王庙在岷江东岸玉垒山麓，庙宇依山就势，高低错落，雄踞江边，气势巍峨。我们由上而下，见四周古木参天，林荫蔽日。因为今天下雨，所以游人不多，清幽异常。
二王庙，是都江堰的创造者李冰及其二郎的礼庙，初建于南北朝，名崇德祠。宋代以后历代敕封李冰父子为王，改称二王庙。礼庙几经兴衰，现存的建筑是清代重修的。其建筑十分巧妙，依山取势，层层而上，重重殿宇，显得格外壮丽。我们迈入大殿的门，抬头望见李冰手握治水图卷，立于岩岸，凝视着洪水沉思。后殿内，二郎手执铁锨，站在滔滔洪水之间，英姿勃勃。从这个栩栩如生的塑像和气势宏伟的殿堂，可以看到劳动人民对这两位治水功臣的崇敬与爱戴。庙内石壁间还嵌有李冰及历代治水格言的石刻碑文，最著名的是"深淘滩，低作堰"的细修原则及"遇弯截角，逢正抽心"的八字治水方针。
都江堰：
出二王庙，顺着曲曲折折的山道下山，忽然路旁的绿荫往后一闪，一幅激动人心的宏大场面展现在我面前：汹涌的泯江水滚滚而来，被一条长鱼似的堤坝分成两股，一条弯弯曲曲地沿着河道奔向广阔的川西平原，另一条则仍然奔腾南流，投向长江的怀抱。江心似鱼的堤坝叫鱼嘴。鱼嘴与玉垒山之间是内江，另一条为外江，是岷江的上流，排泄洪水。内江通过一个形如瓶颈的引水口，流入平原灌溉农田。洪水来时，流入内江过多的水就会漫过飞沙堰汇集江底淤积的泥沙……面对这项浩大和巧妙的工程，的确让人感叹！！
夫妻桥——安澜索桥
安澜索桥又称夫妻桥，位于二王庙前门，横跨岷水内外二江之上，是与都江堰、二王庙浑然一体的著名旅游景观和连结岷江南北两岸的交通枢纽。索桥是中国西南地区古代各族人民普遍使用的交通工具，历史悠久。最早的索桥是用藤条或竹索编结而成的，1962年首次改竹绳为钢绳，但保留了索桥的原始结构方式，在钢绳上横铺了木板。走在桥上，左右摇晃，使人感受到索桥剧烈晃荡的刺激，还可在桥上一览都江堰工程全貌。望着浩浩荡荡奔涌而下的江水，直到穿越宝瓶口，消失在苍茫烟雨之中。
四、青城后山
雨越下越大，已经超出我们的预计了。原定的青城山之行显得异常的艰难。我们在青城山下的小镇吃饭，一边吃一边无奈的忘着窗外的大雨。
来到青城山下，我们还是决定放弃，雨中登山已经不是诗意的体验了。雨点打在身上，浇在脸上，除了冷还是冷！哪里有诗意可言啊～最终我们决定放弃前山，改走可以车行抵达的青城后山！
青城后山是刚开发的地方，开发了一条新的仿古小镇，名叫泰安古镇。古镇亿山而建，干净的道路两边都有一条小小的水渠，清澈的山涧清流顺着水渠急流而下，哗哗的水声在宁静的小街上格外的动听。街道两边是传统的鳞次栉比的雕花阁楼，大多是楼下餐馆，楼上住宿。还有街道两边竹桌、竹椅的茶馆。游人悠然地品味着青城山老茶，听不到城市的喧嚣。我一直唏嘘这里的清幽，但是可惜时间太短了，不然我一定在这里住上两天，好好的享受享受这难得的幽静清雅，过一过茶香绵绵的世外悠闲生活……
五、宝光寺
在很小的时候，我就和妈妈一起来过。记忆中的宝光寺就只有阴暗、冷清的佛堂，干尸一样没有生气的扫地老和尚，以及有如罗刹地狱的五百罗汉堂。而且，好多片段都模糊了，甚至和双桂堂混淆了。于是，我决定再去一次。
宝光寺位于离成都十几公里的新都市。去了才知道，原来它是成都地区规模最大,保存最完整的佛教寺庙,素以历史悠久,规模宏大,结构完整,文物众多著称。哈哈，还真是没有想到……
再次来到宝光寺，顺着中轴线，依次参观天王殿、舍利宝塔、七佛殿、
大雄宝殿、藏经楼。最后终于来到记忆中，也是此行的终极目标：五百罗汉堂。罗汉堂，塑有三佛、六菩萨、五十祖师、五百罗汉，每座塑像高2米，彩绘金身，造型绝妙，神采各异。门口有个专门替人释意的师傅，我就按照数罗汉的方法，以我的生日３９为起点，数到生日的那尊佛像，然后找那个师傅解释，哈哈，结果还真的不错。
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一、武侯祠 <BR /> <BR />
武候祠，在我儿时的记忆里头，就是一个黑洞洞的大庙，高高的门槛，大大的斗拱，一切都很厚重的感觉…… <BR /> <BR />
武候祠，顾名思义，就是诸葛亮的祠堂，后人为了纪念他所修建的建筑。其实，关于武候祠在中国大地上绝对不是唯一的，中国人总是喜欢附庸名人，只要诸葛亮到过的地方，一定都要修庙纪念。生生的拉出一段渊源来。不过，成都的是最大，最著名的。 <BR />
武侯祠前，照壁与大门之间，自然围成一片广场。两边各有一棵大树蓊郁着门前广场，两墩石狮雄踞在大门两旁。大树顶，一面汉家大旗迎风招展。（我居然有些孔雀的扬扬得意！）短短的红墙青瓦后，各有一株大树伸展出茂盛的枝叶扈卫着庄严的大门，人未进入而先有一种敬畏感。大门三开间，中门大开，两边的门虽设而常关，估计"黄金周"期间是才会"大开山门"吧？ <BR />
大门上赫然一匾，上书"汉昭烈庙"四个漆金大字，赶紧照相留念，正准备跨进大门。站住！请出示门票！不啻于当头棒喝，我恍然惊醒，真是尴尬，匆匆掏出买"路"钱，每人９０元，眼前一黑，真ＴＭＤ黑啊？ <BR />
进门一大院落，果然是柏树森森，不过据我观察，汉晋南北朝之时的千年古柏肯定是没有了（如果有的话，早就是铁栅围之，挂牌保护，生恐人不知的），有幸瞻仰过杜老夫子的古柏大概也没有健在的了，但被郭大文豪赞赏过的百数十年树龄的柏树倒比比皆是。据说，武侯祠过去有两株古柏，枝繁叶茂，相传是诸葛亮亲手种植的，人们称之为"双文柏"。可惜的是，明末的战火，烧毁了这两株古柏，再也无缘见到了。 <BR />
青石铺就的行道，宽宽的，夹在两旁森森的柏树丛中，从大门笔直向里延伸。抬眼向天，晴空一碧如洗，注目前视，中轴线上一道道次第而开的黑漆漆门洞引领人们像朝圣一样虔诚前行，翠柏青石道上的我瞿然涌出一股肃穆苍凉之感，于是整理好心情，迅速进入游人角色，沿着既定游览路线，去观赏一个一个景点。 <BR />
侯祠虽然没有千年古柏，但千年石碑却保护得好好的，不但在碑亭内遮风避雨，而且用玻璃罩子密封着，防止风化。这就是赫赫有名、全国独一无二的"三绝碑"？绝者，极至也，这里指文章裴度、书法柳公绰、镌刻鲁建三大名家之作集于一碑，当世仅此一处，故称"三绝"。 <BR />
步入二门，一座气势雄伟、宽敞的刘备殿呈现眼前。门楼廊檐横梁上悬着"明良千古"的匾额于二门之上，不过这个"明"字，看着有点不对头，它左面不是"日"，而是"目"。这有两种说法来解释，因为题匾者为请代人吴英，有人把它与清初文字狱相联系，避用"明"字（封建时代避讳字，都是在原字笔划上或加或减一笔），免去无妄之灾；另一种强调之所以用"目"旁，说"明君"之"明"，重在擦亮眼睛，才能识人、识势。你能不能判断那种说法对？"明良千古"匾，取"君明臣良，千古垂范"之意，它告诉人们，进这个门，就到了刘备君臣合祀的殿堂。廊檐下挂着四盏大红宫灯，二门的门楣两边，是两副楹联。 <BR />
一联曰： 合祖孙父子兄弟君臣，辅翼在人纲，百代存亡争正统 <BR />
历齐楚幽燕越吴秦蜀，艰难留庙祀，一堂上下共千秋 <BR />
一联曰： 唯德与贤，可以服人，三顾频烦天下计 <BR />
如鱼得水，昭兹来许，一体君臣祭祀同 <BR />
刘备殿檐前左右两根大立柱，上半部一边雕龙，一边雕凤，镂空鎏金，富丽堂皇。檐下高挂一匾，四个金漆大字"业绍高光"，再次强调了刘备为汉室后裔，蜀汉为三国正统的观点，赞扬刘备继承和发扬了汉高祖刘邦和光武帝刘秀的帝业。殿中刘备戴皇冠，着龙袍，双手举朝笏环抱胸前，踞于宝座之上，面色端庄，欣然接受着人们的朝拜。我看这尊塑像，还是突出了刘玄德异于常人之处。《三国演义》称其两耳垂肩，刘备塑像两耳虽未能真正达到垂肩的程度，但确实是很大的，耳廓突出，耳垂很长，不然曹孟德怎么经常呼其为"大耳贼"呢？ <BR />
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刘备殿中一副楹联 <BR />
使君为天下英雄，正统攸归，王气钟楼桑车盖 <BR />
巴蜀系汉朝始终，遗民尤在，霸图余古柏祠堂 <BR />
与刘备殿为同一栋建筑的是其分别供奉着刘备的两个结义兄弟关羽和张飞的东西偏殿。东偏殿祭祀的关羽，西偏殿祭祀的张飞。 <BR />
张飞殿悬挂着"诚贯金石"的匾额，诚者，信也，这里是夸赞张飞的"诚信"能贯穿金石。 <BR />
关羽殿悬挂着"义薄云天"的匾额。我见过不少关羽塑像，大多为着绿战袍、戴绿头巾、簪红耆缨；或者一臂褪去战袍露出铠甲，脚跨赤兔马，手执青龙偃月刀；或者左手捋其长髯，右手执书，这叫关公夜读《春秋》像。但不管哪种，关羽脸都是红的。面如重枣，长须美髯，丹凤眼，卧蚕眉，是《三国演义》里对关羽的形象刻画。武侯祠这里的关羽，假如不是言之凿凿、处处指明他是关羽的话，谁也不能一眼看出他是关羽。他头戴帝王冕琉，身着朝服袍带，双手交叉捧一短笏，端端正正坐于神位之上。最使人没想到的是，这个关羽，不是红脸而是黄脸，眼不似丹凤，眉不如卧蚕，虽有胡须，离美髯公的程度差远了。为什么会这样呢？原来，踞坐在这里的是已经被帝王化了的关羽神像。 <BR />
出刘备殿，穿过挂有"武侯祠"匾额的过厅，便到了诸葛亮殿。殿内正中有诸葛亮头戴纶巾、手执羽扇的贴金塑像，像前的三面铜鼓相传是诸葛亮带兵南征时制作，人称"诸葛鼓"。鼓上有精致的图案花纹，为珍贵的历史文物。 出诸葛亮殿往西可到刘备墓，史称"惠陵"，"惠陵"封土高12米，有一道180米长的砖墙环护。史载，刘备于223年4月病逝于白帝城后，运回成都安葬；墓中还葬有刘备的先后死去的甘、吴二位夫人。 <BR />
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出"惠陵"是"武侯祠文物陈列室"，由郭沫若书题。陈列有出土的蜀汉文物复制品和三国历史图片。 <BR />
<BR />
最后是武侯祠大戏台，它也是成都最具特色的茶馆之一。坐茶馆的人在这里边品尝大戏台精心准备的四川名茶，边欣赏具有浓郁地方特色的文艺节目。 <BR />
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二、锦里 <BR />
www.cdjinli.com/ <BR />
古时候锦里曾是西蜀历史上最古老、最具有商业气息的街道之一。 现代的锦里,则是成都刚刚诞生的一个新街名,武侯祠旁一条长350米、宽不到4米的仿古小街。它的建筑风格以明清为主,间杂汉风,古色古香，被称为成都版清明上河图的民俗休闲街。 <BR />
锦里被解释为：锦上添花，里藏乾坤。锦里一条大街上，最吸引的我的是遍布满街的各式各样的酒吧，虽然带有点现代气息，但这丝毫不影响它们和古镇融为一体。来到古镇，游客们也都很愿意在酒吧坐坐，因此酒吧是拥挤和热闹的。其实在酒吧的外面，简易的几张方桌，两条长椅相对而摆，一盏大红灯笼就悬挂在头顶上。酒吧一家挨着一家，人们尽情地享受这难得兴致。耳畔传来的是此起彼伏的歌声，或是流行音乐、或是山寨民歌。在这样一个处处都充满了欢愉的地方，一切都是那么得动人悦耳。新的酒吧时尚让这条短短的街道充满你所有的愿望，有酒，有音乐，有朋友，有爱人，有回忆，有期望…… <BR />
<BR />
三、 都江堰
驾车在成灌高速上行驶，心中充满着期待，沿途映如眼里的是广袤的成都平原。进入都江堰市，首先映入眼里的便是李冰的雕塑。
二王庙：
二王庙在岷江东岸玉垒山麓，庙宇依山就势，高低错落，雄踞江边，气势巍峨。我们由上而下，见四周古木参天，林荫蔽日。因为今天下雨，所以游人不多，清幽异常。
二王庙，是都江堰的创造者李冰及其二郎的礼庙，初建于南北朝，名崇德祠。宋代以后历代敕封李冰父子为王，改称二王庙。礼庙几经兴衰，现存的建筑是清代重修的。其建筑十分巧妙，依山取势，层层而上，重重殿宇，显得格外壮丽。我们迈入大殿的门，抬头望见李冰手握治水图卷，立于岩岸，凝视着洪水沉思。后殿内，二郎手执铁锨，站在滔滔洪水之间，英姿勃勃。从这个栩栩如生的塑像和气势宏伟的殿堂，可以看到劳动人民对这两位治水功臣的崇敬与爱戴。庙内石壁间还嵌有李冰及历代治水格言的石刻碑文，最著名的是"深淘滩，低作堰"的细修原则及"遇弯截角，逢正抽心"的八字治水方针。
都江堰：
出二王庙，顺着曲曲折折的山道下山，忽然路旁的绿荫往后一闪，一幅激动人心的宏大场面展现在我面前：汹涌的泯江水滚滚而来，被一条长鱼似的堤坝分成两股，一条弯弯曲曲地沿着河道奔向广阔的川西平原，另一条则仍然奔腾南流，投向长江的怀抱。江心似鱼的堤坝叫鱼嘴。鱼嘴与玉垒山之间是内江，另一条为外江，是岷江的上流，排泄洪水。内江通过一个形如瓶颈的引水口，流入平原灌溉农田。洪水来时，流入内江过多的水就会漫过飞沙堰汇集江底淤积的泥沙……面对这项浩大和巧妙的工程，的确让人感叹！！
夫妻桥——安澜索桥
安澜索桥又称夫妻桥，位于二王庙前门，横跨岷水内外二江之上，是与都江堰、二王庙浑然一体的著名旅游景观和连结岷江南北两岸的交通枢纽。索桥是中国西南地区古代各族人民普遍使用的交通工具，历史悠久。最早的索桥是用藤条或竹索编结而成的，1962年首次改竹绳为钢绳，但保留了索桥的原始结构方式，在钢绳上横铺了木板。走在桥上，左右摇晃，使人感受到索桥剧烈晃荡的刺激，还可在桥上一览都江堰工程全貌。望着浩浩荡荡奔涌而下的江水，直到穿越宝瓶口，消失在苍茫烟雨之中。
四、青城后山
雨越下越大，已经超出我们的预计了。原定的青城山之行显得异常的艰难。我们在青城山下的小镇吃饭，一边吃一边无奈的忘着窗外的大雨。
来到青城山下，我们还是决定放弃，雨中登山已经不是诗意的体验了。雨点打在身上，浇在脸上，除了冷还是冷！哪里有诗意可言啊～最终我们决定放弃前山，改走可以车行抵达的青城后山！
青城后山是刚开发的地方，开发了一条新的仿古小镇，名叫泰安古镇。古镇亿山而建，干净的道路两边都有一条小小的水渠，清澈的山涧清流顺着水渠急流而下，哗哗的水声在宁静的小街上格外的动听。街道两边是传统的鳞次栉比的雕花阁楼，大多是楼下餐馆，楼上住宿。还有街道两边竹桌、竹椅的茶馆。游人悠然地品味着青城山老茶，听不到城市的喧嚣。我一直唏嘘这里的清幽，但是可惜时间太短了，不然我一定在这里住上两天，好好的享受享受这难得的幽静清雅，过一过茶香绵绵的世外悠闲生活……
五、宝光寺
在很小的时候，我就和妈妈一起来过。记忆中的宝光寺就只有阴暗、冷清的佛堂，干尸一样没有生气的扫地老和尚，以及有如罗刹地狱的五百罗汉堂。而且，好多片段都模糊了，甚至和双桂堂混淆了。于是，我决定再去一次。
宝光寺位于离成都十几公里的新都市。去了才知道，原来它是成都地区规模最大,保存最完整的佛教寺庙,素以历史悠久,规模宏大,结构完整,文物众多著称。哈哈，还真是没有想到……
再次来到宝光寺，顺着中轴线，依次参观天王殿、舍利宝塔、七佛殿、
大雄宝殿、藏经楼。最后终于来到记忆中，也是此行的终极目标：五百罗汉堂。罗汉堂，塑有三佛、六菩萨、五十祖师、五百罗汉，每座塑像高2米，彩绘金身，造型绝妙，神采各异。门口有个专门替人释意的师傅，我就按照数罗汉的方法，以我的生日３９为起点，数到生日的那尊佛像，然后找那个师傅解释，哈哈，结果还真的不错。
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