作者：李国盛 2004-9-4 22:27:53
作者:张铭军
这是我恩师的作品.看这篇文章可以感到心灵的宁静!
斜阳寂落万山空，诗情漫卷心自衡。
回眸天路人已远，昨夜春雪入梦中。
——二零零一年三月卅日雪后作於长春市
平日，总习惯坐在静夜的灯下，沏一杯清茗，读几篇散文；也喜爱旅行，背着行囊，去走进心驰神往的景致。
二零零零年的几乎整个八月，我都旅行在西藏高原，看那里的蓝天，白云；漫步于那里的宗教，人文景观；湮没在拉萨八廓街头熙攘的人流；伫立于羊卓雍措秀丽的湖色山影；走进喜马拉雅寂静的山川，沟壑，仰望珠穆朗玛雪峰的伟岸；赴樟木途中，穿行于云泉飞瀑，如中国画般苍翠葱珑的仙境；在圣湖纳木措和念青唐古拉神山的怀抱里小憩……这是我积淀多年的梦想。如今，又坐回到书桌旁，望着亲手拍摄回来的一摞恍如风光明信片般美丽的照片，我的心绪，又该是怎样地飘回到西藏之旅的日日夜夜呢？
一
我到拉萨的时候，正是西藏的雨季，但拉萨的雨却多是落在夜里。早晨起床，推开藏式旅馆的木窗，看见街道上的湿痕，就知道午夜或是凌晨，圣城又曾经历了雨的洗礼。白天的拉萨，常常是阳光普照，只是在远处的天际，还飘荡着不愿散去的霁霭，尤其是拉萨城北远山的云海，把红山之上的布达拉宫衬托得更加雄浑而神秘。
拉萨的平均海拔是三千六百五十米，虽然是夏季，太阳也要在上午七点半钟才露面，午后八点钟落下，直到晚上九点钟以后，天色才会完全黑下来。
由于我是从青海湖边的哈图乘客车经三天三夜的颠簸抵达拉萨，沿途已经翻越了唐古拉山口，高原反应早已离我而去，不知又已经缠上了哪位初来乍到的旅行者。
在西藏，高原反应是初到者的大敌。高原反应的典型症状是，头痛，发昏，食欲不振，重者发生呕吐，呼吸困难，若引发肺气肿等急症，而又救治不及时，将会有生命危险。
每一个初到西藏的内地人，必然会有不同程度的高原反应，这取决于各自的体质状况。
在决定走青藏公路进藏之前，我在长春市进行了冬泳锻炼，体质上从肺活量到耐感冒程度，都有充分的信心。在翻越了海拔五千二百一十三米的唐古拉山口之后，我还是感到头痛，急忙口服了两片去痛片，才算相安无事。后来，即使在日喀则的刚坚果园旅馆洗了一个冷水浴，又登临海拔近六千米的珠峰脚下，我也再没发生高原反应。
在从拉萨出发去珠峰前两天的晚上，我约好一位厦门的朋友，准备第二天一起去租车。次日一早我去找他，只见他手上拖着吊瓶，声音沙哑地告诉我，不幸得了肺气肿，医生说如果坚持去珠峰的话，会有生命危险。无奈，我只好另找了两位广东女孩和来自香港的杜夫妇同路。不料，从拉萨出发仅一天半路程，刚到日喀则，杜先生就因高山反应倒下了，杜太太要陪先生住医院。结果，本来五个人的行程，就这样减员成了三个人。
还有的人一下飞机，就从贡嘎机场驱车直奔拉萨市的医院，进行吸氧，输液，然后再去找旅馆。
那个厦门朋友笑曰，从海拔三米，一下子飞到海拔三千多米，你说我能受得了吗？
总之，对高原反应不可小视，还是当心为好。
我决定第二天去布达拉广场。
二
清晨六点，我出发去布达拉广场。
天蒙蒙的，还没亮，街道上有稀疏的积水，空气中有点潮润的感觉。显然，凌晨时分刚下过一场小雨。
我住的旅馆在北京东路，步行约二十分钟就到了布达拉广场。拉萨与内地城市很大的不同，就是没有晨炼的人群，大概也有高原缺氧的缘故。朝暮之中，有几位老人摇着转经筒在转红山，也有人在广场的北侧，面向着布达拉宫磕长头。从衣着和行动上看，这些都是风尘仆仆，从远方专程赶来拉萨朝圣的藏人。
此时，晨曦中的布达拉广场是那么的静谧，蓦然间，仿佛宇宙的时空，似从酥油灯上无意间滑落的一滴酥油，倏地凝结在了这一瞬。
太阳升起来，照亮了拉萨城，照亮了红山，照亮了整个布达拉广场，布达拉宫慢慢在醒来……
布达拉宫每天上午九点半钟开始对外开放，时辰还早，况且我也并不急于上山。我刚到拉萨，来日方长，我要先去八廓街和大昭寺。
三
八廓街是环绕大昭寺的街道，其历史几乎与大昭寺一样久远，早已成为拉萨的城市标志，就象长安街之于北京，南京路之于上海，香榭丽舍之于巴黎一样。
步入八廓街，实际就是进入了一条商业街，街道两边的商店，摊位，分明就是藏族工艺品的博览会。而身临实地，你又没有必要按图索骥地指出，究竟哪一条具体的街道才是真正的八廓街，因为事实上，这里已经变成了一个商业区。
我在街边的一家小服装店里，为侄儿买了一套具尼泊尔风格的童装，前襟是有异域特色的木质钮扣和图饰，后背绣着一头彩色的牦牛和大写的英文“TIBET”。因而我也结识了这家小店的店主，一位来自尼泊尔的和善的大姐。她的父亲是藏人，母亲是尼泊尔人，店里的货品大都来自尼泊尔。聊了一会儿，我就告辞去大昭寺。
说来有缘，后来我去了樟木，返程回拉萨时，在老定日又遇到了这位大姐，她正要回尼泊尔。当时天色渐晚，匆匆的旅途中也来不及再细聊，于是她又继续上路，而我，当夜便宿在了可遥望到珠峰的老定日。我想，她一定是去尼泊尔进货。从老定日到达樟木口岸进入尼泊尔，还要赶近二百公里的崎岖夜路，我只能在老定日祝她一路顺利，生意兴隆了。
在八廓街随着人流前行，就会看到一个聚集很多藏人磕长头的地方，众人所拜对的，就是大昭寺。我到的时候，大昭寺广场正在重铺地面，我寻找大昭寺的入口，无意间走进了另一座寺院，强巴拉康。
这座寺院内供俸的彩色强巴坐佛大约有六、七米高，在一层大殿，走近可看到坐佛的全身，通过陡窄的木梯上到二楼经堂，则只能见到坐佛的上半身。二楼的经堂里有两位喇嘛，洛珠的年龄大约在四十岁上下，结实的身板，个头不高，高原人特有的黑红脸膛，可能是由于长年寺内修经的缘故，后来有朋友看了我们的合影照片，认为洛珠的笑脸很象照片中我们身后的佛像。另一位年纪较大的央布喇嘛，正在把铝壶里浸泡过藏红花的清水逐个摩索着浇在善男信女的头顶。洛珠喇嘛很好客，为我找出一本书上该寺院的建筑图，告诉我，这里供奉的是强巴佛（传说中的未来佛，据说五亿年以后开始执掌人间事），所以叫强巴拉康。看来，这座寺院与大昭寺毗邻，或许本就是一体的建筑，应该也具有相当久远的历史吧。
时至午饭时间，央布喇嘛慢慢下楼先走了。我也不便久扰，临走，我与洛珠喇嘛在经堂内合影留念。现在，友善的洛珠喇嘛应该早已收到我从长春市寄给他的照片了。
当我登上大昭寺金顶的时候，已是午后三点钟，太阳正为整个拉萨城倾洒下热情的光芒，大昭寺的金顶泛起一片耀眼的金光。从金灿灿的屋脊上眺望出去，就是雄伟的布达拉宫和拉萨城北面的云海苍山——一幅多么富丽，雄浑而又神秘的画卷啊！
四
色拉寺在拉萨市北郊，我到这里的时候正是雨过天晴。
登上一座建筑，正遇见十九岁的喇嘛坚才与同寺的伙伴在二楼的屋面聊天。坚才将近一米七的个头，瘦瘦的身材，穿着绛红色的僧袍，对我微笑着，露出一排洁白的牙齿，目光中显现出他这个年龄本原的活力和亲和，给我一种似曾相识的直觉。
站在屋顶，向南可望见绿树掩映中红山之上的布达拉宫，北面不远处的山角，有一幢八九层楼高度的建筑物，坚才告诉我，那是色拉寺的展佛台，我们脚下的建筑叫杂朵积康，就是喇嘛们日常起居的地方。
坚才友好地邀请我到二楼，他的房中喝酥油茶，吃糌粑。坚才的房间有十多平方米，室内除了一张木床外，还供有佛龛，以及读书，吃饭用的藏式桌椅，陈设简单，整齐。坚才坐在床边，从桌旁的暖瓶里倒一碗有些烫手的酥油茶递给我。酥油茶是由羊或牦牛乳先提炼成酥油，再在酥油中加入食盐和茶等原料，在专用器具中捣制而成的饮品，其热量和营养价值都非常高，我曾听说，若有高原反应的话，只要喝些酥油茶，就会有所缓解。在我喝下半碗酥油茶以后，坚才又教我把一些炒熟的青稞面倒进酥油茶中，同时加入些白糖，用一只手的除大拇指外的四指拌和，再捏成小团，就成了可以食用的糌粑。
坚才的普通话说得不好，他告诉我，自己正在学习英语，于是我们的交谈中既有汉语，又有英语，偶尔还要翻开他桌子上的《汉英藏大辞典》。我正准备告辞，走进来坚才的英语老师普布。普布三十几岁的样子，中等身高，微胖的脸上挂着和善的笑容。他也是色拉寺的喇嘛，是佛学院毕业的研究生，汉语和英语都很不错，我们的交流也更顺畅起来。我告诉他们，几天后我就要离开拉萨，启程去珠峰和樟木。普布叮嘱我，下次到拉萨的时候，一定再来色拉寺。
谈笑间，我们再次返回屋顶，以远远的布达拉宫为背景，合影留念，挥手作别。
带着酥油茶暖暖的馨香走出院门，正有几只寺院里的狗温顺地躺在石板路上晒太阳，走过去，狗们竟连眼皮都懒得抬一下。看来，这寺院里的狗，绝对比不上内地的狗仗人势。
五
乘小巴从八廓街附近的朵森格路出发，经过北京西路，再走大约两公里的山路，就到达位于拉萨市西北郊依山而建的哲蚌寺。
进入寺门，石阶带路，山泉淙淙，一个转经筒在溪流的催动下，正不知疲倦地唱着“嗡 嘛 呢 叭 咪 哞……”。
哲蚌寺的房屋多由条石垒建，一种凝重的感觉。寺后山坡的巨石上，有彩色的摩崖佛像和藏文的六字真言，但远没有药王山上的数量多。
离开都市的浮华与喧嚣，我喜欢在人静车息的山野寻访，寻访一帘“采菊东篱下，悠然见南山”的清梦，寻访一种意韵杳远的心情。沐着雨丝飘零的濛漫，循着经堂间杳无人迹的巷陌，独自走过清寂的石路，石阶，所能感受到的，只是天宇之中的空冥，和遗忘时空存在的那一刻心绪的悠远与宁静，天籁无声。
从一扇古老的木门走进，是一座不小的院落，院内东侧有一堵七八米高残旧的石砌断壁，在细雨中的远天，石山上的经幡和嫩绿而又蓬勃荒草的衬托之中，显得格外苍凉，让我立刻想到古罗马的石墙，但却是另一种感觉，别一样的风格。
一路走来，哲蚌寺带给我的，是沉静中的安详；慢慢地离去，只留下一个陌生旅者背包的背影，和一串轻轻踏过的足音。
此刻，我的心底里忽然涌起一句古诗：曲径通幽处，禅房花木深……
六
名为《布达拉宫印象——神牛头骨后面的布达拉》的照片：药王山顶的玛尼堆上，安放着一只饱经风霜的神牛头骨，后面是巍峨高耸，气势恢宏的布达拉宫，远方的苍山，正翻卷着变幻莫测的云海。这是从我拍摄的几百幅照片中挑选出来的一张。
站在海拔三千七百五十六米的布达拉宫金顶平台上，大半个拉萨城尽收眼底。红山脚下布达拉广场的人流，来去匆匆；大昭寺的金顶，翌翌闪光；市井街道，纵横交织；氤氲的拉萨河，水天苍茫。伫立于布达拉宫辉煌的金顶，我不由得泪眼朦胧。不知当年的六世神王仓央嘉措，曾在这里抒发过怎样的怀想？曾经，跋涉千山万水，今天，幽梦中美丽的拉萨啊，我终于来到了你的身旁！
离开布达拉宫的时候，天空中飘起小雨。我沿着低回蜿转的石路走到山底，举目回望，宫墙下高高的山坡上，正漫漫洒洒地绽放着细碎的小花，而那细雨中红山之上的布达拉宫，就好象是刚刚换去袈裟的神王，满眼的是慈祥与沧桑……
七
我从北京东路经布达拉广场步行前往罗布林卡。
罗布林卡意为宝贝园林，在拉萨城的西部，距布达拉宫大约二点五公里。整个园林占地面积三十六万平方米，共分两大部分，东面是罗布林卡，西面是金色林卡，但人们习惯地统称为罗布林卡。
进入罗布林卡，到处是茂密的树林，枝柯交错，遮天蔽日。正因为这里太大，所以显得游人稀少。独自前行，形单影只，四周安静得好似北京的天坛公园，让人多少有些超凡脱俗的感觉。
达旦明久颇章是一九五四年动工，历时两年建成的十四世达赖的夏宫。踏着红地毯铺就的楼梯上到二层，可以看到墙壁和地面陈设着华贵的唐卡和藏式卡垫，卧室和客厅里摆放着当时的沙发，留声机和收音机，流露出有些现代的气息。宫内还有反映西藏历史上重大事件的壁画，引人兴趣。整个宫殿的风格，可说是藏汉民族建筑艺术融合的代表。
步出宫殿，院里的人工喷泉散出的水雾，在午后阳光的照耀下正形成一道绚丽的彩虹，满院的鲜花，开放得让人目不暇接，就连几只可爱的蜜蜂，也忙碌得不亦乐乎。
走向出口，通过一条甬道，正有大片繁茂的翠竹静静地掩映在路旁。我真的有些怀疑，这里到底是海拔三千六百五十米的拉萨，还是盛夏晴日的江南？
走出院门，三界阁东面的小方场上，有四位来自日喀则，身穿民族服装的藏族男歌手，正在边弹边唱边舞。在他们的盒子里放一些零钞，多少不限，再与之共同歌舞一番，周围的游客掌声四起，纷纷与歌手合影留念。
歌手的歌声，又让我想起色拉寺。那天去色拉寺，正遇上一伙在屋顶劳动的藏人，远远地就传来他们的歌声。循声而去，我听得入迷，被此起彼伏的歌声深深地打动着。我曾在各种音响中听过许多藏歌，但唯有在这方蓝天，白云下，在这块碧水，雪峰间，在这群朴实无华的藏人身旁听到的歌声，才是这样真切，才是这般淳情，才是这么与周围的环境相协调。
此后，在西藏旅行的近一个月时间，我的耳畔总是不时回响起这些动听的歌声。这百听不厌的歌声，在我心中，是西藏高原上真正富有感染力的，最淳朴的艺术之一。
在罗布林卡大门旁边，有一家“枫丹白露画廊”，店主是个来自四川的小伙子，我和他聊了一会儿店内的油画和罗布林卡，店主告诉我，那几位歌手曾经被一家美国公司请去录过唱片。
就是，难怪我刚才觉得他们有些与众不同。
八
清晨六点三十分，我们驱车从拉萨出发，朝南驶向西藏的著名圣湖之一，羊卓雍措。
车出拉萨不久，天空中开始落雨。摇上车窗，望着被雨水浸湿的三一八国道，和国道边奔腾不息的雅鲁藏布江，难以预料我进藏后见到的第一个雪域圣湖会是什么情形？
过曲水不久，我们离开三一八国道驶上盘山路。越野车挡风玻璃前面的两个雨刷器在拼命地工作，有些难以抵挡越下越大的山雨，山路越走越险。我们的车慢慢地停下来，因为前方的一小段道路已经被雨水冲坏。
等待的时间不算很长，被阻的汽车开始一辆辆地缓慢驶过刚刚修复的路面。在山路的外侧，冒雨站着几个手拿锹镐的藏人，挥手让我们的汽车通过。他们就是修路人么？他们就是雪域天路上普普通通的道班工人吧！车窗外的远山在雨幕中一片迷茫，我的眼前一片迷朦……
盘山而上，汽车停在了山顶的玛尼堆旁，康巴司机跳下车忙着去挂他特意从拉萨带来的崭新的五色经幡，我们也来到玛尼堆前拍照。雨在不知不觉中已经停歇，但雾气很重，几米之外就有些看不清对面的人影。
活动过后继续上路，车沿着山路在雾中回了一个很急的弯，眼前仿佛有蓝光一闪，倏地就不见了。康巴司机平静地说，前面就是羊湖。我们正在疑惑，忽然间，越野车冲出浓雾，一幅三百六十度的全景画豁然眼前。
立于羊卓雍措岸边高高的山坡，身畔是徐徐飘动的白云，皑皑的雪峰点缀于如黛的远山；近处的山野，正盛开着莫名的小花；脚下的羊湖，在高原阳光和浮云的配合下，就象一块巨大的调色板，轻轻荡起蓝绿相间的涟漪，这是能把任何珠光宝器都比显得俗不可耐的色彩，是与西藏高天相得益彰的另一种激动人心的碧蓝。而那山水之间的旖旎，更是让我浮想联翩，久久不愿离去。
圣湖羊卓雍措啊，你的青山，你的碧水，原来果真就如传说中的那样美不胜收！
九
从新定日出发，行车两小时就到达扎西宗。扎西宗，是距离绒布寺还有两小时车程的小村庄。我们路过绒布寺时是午后一点整，再继续行车二十分钟，就来到珠峰登山大本营。
这是喜马拉雅山脉里的一条山谷，正是因为这条山谷的另一端正对着举世闻名的珠穆朗玛峰，所以才在这里建立了登山大本营，也才会有从世界各地不远万里慕名而来的旅行者。
此时的珠峰，在西藏高原蔚蓝的天幕下，早已露出了傲视群峰的面容，为此，我们已经欢呼了一路。
据康巴司机说，前些日子，有一个专程来看珠峰的人，在绒布寺住了一个星期，直到临走时也没有看到云遮雾绕背后珠峰的样子。从这件事上，就可以想到我们是多么幸运。但更幸运的，是在第二天。
珠穆朗玛峰的峰顶非常高，海拔已经超过八千八百四十八米，正是因为太高，才不容易一见全貌。因为，只要在珠峰前面的广阔天空中，哪怕只飘浮着一片浮云，就会挡住人们的视线，而要想刚刚来到这里，就能遇到在珠峰前面万里无云的好天气，真不啻为是一种奢望。
越野车从登山大本营向前开，涉过一条高山融雪形成的急流，就再无法前进，只能徒步进山。
沿着前人上山留下的隐约痕迹，我和同伴踏上了行程。等我们绕过山脚才发现，这里连一条小径都没有，只能朝着珠峰的方向，在尖砺的碎石上探索着迈进，偶尔看到一只被废弃的矿泉水瓶，就是我们的路标。
就这样走了两个小时，来到一片碎石崖，前方再也无法行进，我们才靠在海拔近六千米的一块巨石上仰天长喘。这里的空气含氧量大约只有沿海城市的百分之五十。
再望前方，珠峰竟然被一股愈飘愈近的浓云严实地遮盖起来，让人立刻激情顿灭，心灰意冷。
我想起仓央嘉措的情歌：
压根儿没见最好，
也省得神魂颠倒。
原来不熟也好，
就免得这般情思萦绕。
珠穆朗玛女神啊，为什么当我还急驰在远方的公路上，你就已经绽开了迷人的微笑，让我心旌神往，但越是想亲近你，你竟轻轻地掩上了含羞的面纱？
相信珠穆朗玛女神不会辜负我的万里跋涉，我决定当晚宿在绒布寺。
西藏的海拔高，太阳要在下午八点钟才落山。晚上九点钟，当绒布寺四周的山岭已经全部隐入黑暗的时候，在南方的天际上空，还高悬着一盏桔红色的火焰，就象聚光灯下，一颗未经雕琢，没有一星杂质的天然钻石，直指天宇——那就是晚霞中的珠穆朗玛峰极顶。
如今，时间已经过去近四个月，但我还能清晰地回想起珠峰极顶的晚照，虽然光线并不十分耀眼，但我知道，晚照中珠峰极顶那一刻光芒四射的震撼，已深深地摄入我的心底，从此再也无法抹去，而且也将伴随我的一生。
天已经完全黑下来，我走出房间，来到绒布寺院外的空地上。迎着从珠峰隐隐吹来夜风的阵阵凉意，仰望喜马拉雅繁星遍布，深邃高远的夜空，是那么的清澈，如珍珠般明亮的星座，就象画中的银河。当一颗人造地球卫星穿过漫漫星河，慢慢划过苍穹的时候，我感到人类的智慧是多么伟大，同时，在人的内心深处，又是多么无助。
就象是一九九二年夏季登泰山时的感受；也想起一九九八年二月，当我站在哈尔滨市中央大街的圣·索菲亚教堂里巨大穹顶下时的感觉。我终于有些理解宗教产生的本因了：不是因为人类的自卑，在自然界的伟力面前，人，事实上原本真的就是很渺小的啊！
然而，在一个人的生命中，究竟又会有几个这样平静的夜晚，能够怀着一颗圣洁而激动的心情，去直面广袤无垠的宇宙呢？
早晨醒来的时候，天已经大亮。拉开窗帘，没有一丝浮云的珠穆朗玛峰，就那么突然地完全展现在我的眼前。她显得那样的靠近，仿佛不是在天际，只要转过前面不远处的山角，就会马上轻触到她那洁白的裙裾。
当幸运来临的时候，
我竖起祈福的宝幡。
果然一位绝世女子，
为我摆下盛情酒宴。
——仓央嘉措
亿万年以前，这里曾是一片汪洋大海；六千七百万年以前，喜马拉雅运动把这里渐渐变成绿意苍莽的原始森林；如今，望着绒布寺门前佛塔上长风猎猎的经幡，我心绪难平，无语凝噎。
站在世界屋脊，眺望着地球的边缘，苍海桑田，万年巨变。谁曾想到，在苍茫宇宙时空的又一个平凡的瞬间，我所面对的，竟是如此晶莹剔透，直刺天穹的绝美！
是对不远万里风尘，一颗执著诚心的感召，还是对前一天艰难跋涉的回应？此时，在我的心底，正涌起蓦然的激动和挚真的感念……
十
三一八国道聂拉木到樟木一段也是中尼公路的一部分，海拔高度从四千多米陡然降至一千八百米，沿途可见到从寒带到热带气候的骤变。
车过聂拉木不远，路边的景色开始发生显著变化，公路一侧的石壁上水流急下，横过道路后随即落入另一侧的山谷，不知名的花草也繁茂起来。
越野车时而在云中穿行，时而驶入阳光地带。公路的一侧是百丈绝壁，另一侧是深不见底的峡谷，峡谷对面立陡石崖上密布的苍松翠柏，在飞渡的乱云中迅速地变幻着琢磨不定的风景画。远山近景一会儿呈现出中国画里水墨之间那种恬淡致远的意境；一会儿又表现出欧洲油画中那种幽雅的古典之美；忽而，一阵云雾迷蒙过后，所有的一切，瞬时之间又全部都隐没在半透半明的薄幕之中。
随着海拔高度的迅速下降，公路旁的瀑布也更加壮观，美丽的水流或若锦似缎，或如亿万颗珍珠猝然跌落于碧毯之间。还有几处瀑布凌空直落公路，我们的越野车在水帘中慢慢穿行，就象一艘观光潜水艇从浅海中破浪而出，不停的水流在车顶撞击出轰然的巨响，越发增强了其中的动感。
我们沿着在山崖绝壁间凿出的中尼公路，于日暮以后到达了紧邻尼泊尔的边境小城樟木。
次日起床，已是上午十点钟，来到旅馆阳台上左顾右盼。周围的山岭被碧绿的森林紧密地包裹，淡淡的白云，在不远处的山腰悠闲地游荡，耳边隐约传来流泉飞瀑在林间回响的低沉轰鸣。初升的朝阳照在四周的山野，把樟木小城随山势而建的民居，涂上了一层暖暖的霞光。
站在樟木最低处的边境海关向上望，这是一个随山势修建在公路两旁的小城，感觉上有点象山城重庆市的某一条小巷，但显得更加苍翠和澄明。走在街上，路边泊着几辆花花绿绿的尼泊尔大蓬车，许多店铺刚刚开门，有人正在小餐馆里吃早餐。上午十点半钟，才刚刚是樟木的清晨。
正午时分，越野车沿着临街窄窄的公路驶出边城，我们踏上了归程。回头望去，山岭中的小城白云缭绕，青翠依旧。
我记起一句小诗：
纵然我去了
你的影子仍在我的心头幽放
……
十一
纳木措，藏语意为“天湖”。海拔四千七百一十八米的纳木措，在距离当雄约四小时车程的西北方向，是西藏的著名圣湖之一。
翻过一座山口，前方就是在暖暖高原阳光下蓝波耀目的高山圣湖纳木措，但我们的越野车又用了两小时时间才来到湖边。
湖岸的草地上已经搬来了几户牧民，还有两户在远远的地方卸车，搭帐篷。经过一群低头吃草的牦牛，我们走近一顶帐篷，这一家人正聚拢几十只山羊，把羊角头对头地别在一起挤羊奶。这些世界屋脊上温顺的动物，用由圣湖的水，草酿造而成的琼液，滋养了多少饱经雪雨风霜而又自由自在，朴实善良的游牧家庭啊！
伫纳木措湖畔，轻掬清澈见底的天湖圣水，肺腑间没有丝毫印象中咸水湖的感觉，不知是许多书刊中记载的“咸水湖”纳木措原先的湖水变淡了呢，还是我根本就对“咸水湖”的概念一知半解，贻笑大方？
圣湖的南面，就是白雪覆盖的念青唐古拉山顶峰。虽然八月份是夏季，但纳木措的天气却变幻无常。一位早于我二十天到来的朋友寄来照片，是雪后的纳木措，那刻凝固间的琼山靛水，在我看来，分明就是一幅意境完美，色调冷艳的油画作品。
来到宿营地，太阳已经在慢慢地滑向西方的地平线，此时的内地，大概已经是月上柳梢头了。
纳木措的夕阳，是可以直视的温柔，时而象初恋情人那炽热的目光，时而，又带有离愁别绪的流连，在浓烈而又耀目的晚霞中，把念青唐古拉山脉浸染成一片连绵升腾的火焰山。黄昏中纳木措如镜的湖面，反映着绚烂的际野，显得越发沉寂，岸边的清漪，默默地荡漾着美丽的远天。任神山圣水执手相看，但夕阳，她毕竟义无反顾地越走越远。
坐在圣湖纳木措静静的沙滩，看清澈的湖水轻波拍岸；轻倚念青唐古拉神山的臂弯，暮色苍茫水山相连，即使明天悄悄离去，也会留下我无尽的思念……
次日的午后七时，我在当雄县城搭上一辆去格尔木送货的东风卡车，这时的太阳正远远地悬在西边的天际。
卡车沿着青藏公路不停地向北飞驰，四野就是入夜后渐渐变得漆黑，寒冷的青藏高原。我靠在温暖的驾驶室里合上双眼，仿佛感觉到圣城拉萨布达拉宫里那些杳然轻曳的点点酥油灯的烛火，正在我的身后渐渐飘远……
同世代生活在西藏高原上的牧民一样，我也只是生命长河中默默的旅人，情之所至，满心里孤独地低吟着对雪域的恋曲，背着行囊，东张西望地游走四方。但不同的是，他们的心境比我的更平和，更坦荡，更无羁绊；他们的生命比我的更自由，更纯粹，更奔放。因为，即便在心中充满了拳拳的眷恋和感动，我也只是这里匆匆的过客，就象一阵轻风，掠过皑皑的雪峰，寂寂的山林，静静的湖面，却总还是要回到启程的地方，而他们，才真正是西藏高原永远的风景！
十二
乘越野车在西藏高原驰骋，有着别样的感受。
车近江孜古城，公路两旁郁郁葱葱的广阔田野上，正盛开着灿灿的黄花，数公里连绵不断，在蓝天，白云，远山的映衬下，真让人以为已经到了春日的江南。只有车窗后视镜上随风飘荡的白色哈达，才会使人记起，这是行驶在西藏高原。
西藏的天，蓝得醉人，蓝得灿烂，蓝得就象情窦少女那纯洁的眸子，让你不敢去凝视。那种蓝，是不俗不艳，是任何画师都无法调合出来的一种浑然天成的感觉。一位诗人说：西藏的天，蓝得不讲道理。
从日喀则出发，经过拉孜县的热萨，在离拉孜县城不远的公路左转，离开三一八国道，我们前往萨迦寺。
这是西藏的雨季，去萨迦的道路已经全都被雨水冲毁，越野车在布满拳头大小鹅卵石的河床上左冲右突，有几次，河水几乎就要漫进驾驶室内。当涉过一条溪水时，汽车终于被卡在了河道里。
站在冰凉的激流中，四野茫茫，我们无计可施。此时最大的危险，就是从上游突然再冲下来更大的雨水，于是，这辆疲惫的汽车就会连同所有人的背包，在我们的眼皮底下，无可奈何地浸入水中。
好在时间不长，又开来一辆去萨迦的越野车，年轻的藏族司机很热心地把我们的汽车拖出困境，还没等我们上前，他已经卸下牵引钢索，启车扬长而去。空旷的大地上，只留下我们几个人呆立在汽车旁边感激地挥手……
越野车在西藏高原驰骋，望着车窗外匆匆掠过的雪峰，山川，河谷，我不止一次地热泪满眶。中华民族的先人，该是以怎样无畏的骁勇与艰忍，为我们开拓了如此壮丽，辽远，史诗般的疆土，我就是穷尽一生的精力与激情，也陶醉不完，领略不尽其中的沧海一粟啊！
十三
二零零一年的农历正月十五，我接到坚才从拉萨色拉寺的来信，说已经收到了我寄去的照片和信，还告诉我，藏历十一月，他将要参加西藏三大寺的一部分学经僧人进行的辩经活动，参加这样的宗教活动会对自己在学习上有很大的帮助。在信的结尾，坚才写道：“在西藏，天气已经非常寒冷，冬天里的西藏，无非是天气寒冷，但仍然是很美丽。”
读着远方的来信，在我的眼前，又浮现出那个雨后的阳光下，站在色拉寺杂朵积康屋面上灿烂微笑着的那个十九岁的少年喇嘛……是啊，我也是一样：在我的心中，西藏的天，就像这些世代生活在高原上的普普通通的人们，永远是那么样的质朴，美丽！
夜阑人静的窗外，正飘起长春市入冬以来的第一场大雪。我的思念，又飞回到西藏高原，飞回到圣城拉萨，美丽的羊湖，古城江孜，日喀则的扎什伦布，安静的绒布寺，傲然的珠峰，还有青翠欲滴的边城樟木，高山圣湖纳木措……
在我的书架上放着两串念珠，桌边摆着一把藏刀。望着它们，再翻看几张摄于西藏高原的照片，就会想起许多友善的喇嘛，和来自不同地域的人们，他们都是我在这次旅行中结识的朋友。虽然我甚至不知道其中一些人的名字，但他们的微笑，他们的亲和，都时时让我感动。我时常怀念与他们之间匆匆的交往，以及萍水相逢中有人对我无私的帮助，虽然以后几乎不可能再有机会见面，但他们已经成为我旅途中的点点航标灯。
也许明天，背起行囊又要远行，就在今夜，请让我在遥远北国长春市的纷纷瑞雪之中，发出轻声的问候：高原西藏，你可是别来无恙？……
作者:张铭军
这是我恩师的作品.看这篇文章可以感到心灵的宁静!
斜阳寂落万山空，诗情漫卷心自衡。
回眸天路人已远，昨夜春雪入梦中。
——二零零一年三月卅日雪后作於长春市
平日，总习惯坐在静夜的灯下，沏一杯清茗，读几篇散文；也喜爱旅行，背着行囊，去走进心驰神往的景致。
二零零零年的几乎整个八月，我都旅行在西藏高原，看那里的蓝天，白云；漫步于那里的宗教，人文景观；湮没在拉萨八廓街头熙攘的人流；伫立于羊卓雍措秀丽的湖色山影；走进喜马拉雅寂静的山川，沟壑，仰望珠穆朗玛雪峰的伟岸；赴樟木途中，穿行于云泉飞瀑，如中国画般苍翠葱珑的仙境；在圣湖纳木措和念青唐古拉神山的怀抱里小憩……这是我积淀多年的梦想。如今，又坐回到书桌旁，望着亲手拍摄回来的一摞恍如风光明信片般美丽的照片，我的心绪，又该是怎样地飘回到西藏之旅的日日夜夜呢？
一
我到拉萨的时候，正是西藏的雨季，但拉萨的雨却多是落在夜里。早晨起床，推开藏式旅馆的木窗，看见街道上的湿痕，就知道午夜或是凌晨，圣城又曾经历了雨的洗礼。白天的拉萨，常常是阳光普照，只是在远处的天际，还飘荡着不愿散去的霁霭，尤其是拉萨城北远山的云海，把红山之上的布达拉宫衬托得更加雄浑而神秘。
拉萨的平均海拔是三千六百五十米，虽然是夏季，太阳也要在上午七点半钟才露面，午后八点钟落下，直到晚上九点钟以后，天色才会完全黑下来。
由于我是从青海湖边的哈图乘客车经三天三夜的颠簸抵达拉萨，沿途已经翻越了唐古拉山口，高原反应早已离我而去，不知又已经缠上了哪位初来乍到的旅行者。
在西藏，高原反应是初到者的大敌。高原反应的典型症状是，头痛，发昏，食欲不振，重者发生呕吐，呼吸困难，若引发肺气肿等急症，而又救治不及时，将会有生命危险。
每一个初到西藏的内地人，必然会有不同程度的高原反应，这取决于各自的体质状况。
在决定走青藏公路进藏之前，我在长春市进行了冬泳锻炼，体质上从肺活量到耐感冒程度，都有充分的信心。在翻越了海拔五千二百一十三米的唐古拉山口之后，我还是感到头痛，急忙口服了两片去痛片，才算相安无事。后来，即使在日喀则的刚坚果园旅馆洗了一个冷水浴，又登临海拔近六千米的珠峰脚下，我也再没发生高原反应。
在从拉萨出发去珠峰前两天的晚上，我约好一位厦门的朋友，准备第二天一起去租车。次日一早我去找他，只见他手上拖着吊瓶，声音沙哑地告诉我，不幸得了肺气肿，医生说如果坚持去珠峰的话，会有生命危险。无奈，我只好另找了两位广东女孩和来自香港的杜夫妇同路。不料，从拉萨出发仅一天半路程，刚到日喀则，杜先生就因高山反应倒下了，杜太太要陪先生住医院。结果，本来五个人的行程，就这样减员成了三个人。
还有的人一下飞机，就从贡嘎机场驱车直奔拉萨市的医院，进行吸氧，输液，然后再去找旅馆。
那个厦门朋友笑曰，从海拔三米，一下子飞到海拔三千多米，你说我能受得了吗？
总之，对高原反应不可小视，还是当心为好。
我决定第二天去布达拉广场。
二
清晨六点，我出发去布达拉广场。
天蒙蒙的，还没亮，街道上有稀疏的积水，空气中有点潮润的感觉。显然，凌晨时分刚下过一场小雨。
我住的旅馆在北京东路，步行约二十分钟就到了布达拉广场。拉萨与内地城市很大的不同，就是没有晨炼的人群，大概也有高原缺氧的缘故。朝暮之中，有几位老人摇着转经筒在转红山，也有人在广场的北侧，面向着布达拉宫磕长头。从衣着和行动上看，这些都是风尘仆仆，从远方专程赶来拉萨朝圣的藏人。
此时，晨曦中的布达拉广场是那么的静谧，蓦然间，仿佛宇宙的时空，似从酥油灯上无意间滑落的一滴酥油，倏地凝结在了这一瞬。
太阳升起来，照亮了拉萨城，照亮了红山，照亮了整个布达拉广场，布达拉宫慢慢在醒来……
布达拉宫每天上午九点半钟开始对外开放，时辰还早，况且我也并不急于上山。我刚到拉萨，来日方长，我要先去八廓街和大昭寺。
三
八廓街是环绕大昭寺的街道，其历史几乎与大昭寺一样久远，早已成为拉萨的城市标志，就象长安街之于北京，南京路之于上海，香榭丽舍之于巴黎一样。
步入八廓街，实际就是进入了一条商业街，街道两边的商店，摊位，分明就是藏族工艺品的博览会。而身临实地，你又没有必要按图索骥地指出，究竟哪一条具体的街道才是真正的八廓街，因为事实上，这里已经变成了一个商业区。
我在街边的一家小服装店里，为侄儿买了一套具尼泊尔风格的童装，前襟是有异域特色的木质钮扣和图饰，后背绣着一头彩色的牦牛和大写的英文“TIBET”。因而我也结识了这家小店的店主，一位来自尼泊尔的和善的大姐。她的父亲是藏人，母亲是尼泊尔人，店里的货品大都来自尼泊尔。聊了一会儿，我就告辞去大昭寺。
说来有缘，后来我去了樟木，返程回拉萨时，在老定日又遇到了这位大姐，她正要回尼泊尔。当时天色渐晚，匆匆的旅途中也来不及再细聊，于是她又继续上路，而我，当夜便宿在了可遥望到珠峰的老定日。我想，她一定是去尼泊尔进货。从老定日到达樟木口岸进入尼泊尔，还要赶近二百公里的崎岖夜路，我只能在老定日祝她一路顺利，生意兴隆了。
在八廓街随着人流前行，就会看到一个聚集很多藏人磕长头的地方，众人所拜对的，就是大昭寺。我到的时候，大昭寺广场正在重铺地面，我寻找大昭寺的入口，无意间走进了另一座寺院，强巴拉康。
这座寺院内供俸的彩色强巴坐佛大约有六、七米高，在一层大殿，走近可看到坐佛的全身，通过陡窄的木梯上到二楼经堂，则只能见到坐佛的上半身。二楼的经堂里有两位喇嘛，洛珠的年龄大约在四十岁上下，结实的身板，个头不高，高原人特有的黑红脸膛，可能是由于长年寺内修经的缘故，后来有朋友看了我们的合影照片，认为洛珠的笑脸很象照片中我们身后的佛像。另一位年纪较大的央布喇嘛，正在把铝壶里浸泡过藏红花的清水逐个摩索着浇在善男信女的头顶。洛珠喇嘛很好客，为我找出一本书上该寺院的建筑图，告诉我，这里供奉的是强巴佛（传说中的未来佛，据说五亿年以后开始执掌人间事），所以叫强巴拉康。看来，这座寺院与大昭寺毗邻，或许本就是一体的建筑，应该也具有相当久远的历史吧。
时至午饭时间，央布喇嘛慢慢下楼先走了。我也不便久扰，临走，我与洛珠喇嘛在经堂内合影留念。现在，友善的洛珠喇嘛应该早已收到我从长春市寄给他的照片了。
当我登上大昭寺金顶的时候，已是午后三点钟，太阳正为整个拉萨城倾洒下热情的光芒，大昭寺的金顶泛起一片耀眼的金光。从金灿灿的屋脊上眺望出去，就是雄伟的布达拉宫和拉萨城北面的云海苍山——一幅多么富丽，雄浑而又神秘的画卷啊！
四
色拉寺在拉萨市北郊，我到这里的时候正是雨过天晴。
登上一座建筑，正遇见十九岁的喇嘛坚才与同寺的伙伴在二楼的屋面聊天。坚才将近一米七的个头，瘦瘦的身材，穿着绛红色的僧袍，对我微笑着，露出一排洁白的牙齿，目光中显现出他这个年龄本原的活力和亲和，给我一种似曾相识的直觉。
站在屋顶，向南可望见绿树掩映中红山之上的布达拉宫，北面不远处的山角，有一幢八九层楼高度的建筑物，坚才告诉我，那是色拉寺的展佛台，我们脚下的建筑叫杂朵积康，就是喇嘛们日常起居的地方。
坚才友好地邀请我到二楼，他的房中喝酥油茶，吃糌粑。坚才的房间有十多平方米，室内除了一张木床外，还供有佛龛，以及读书，吃饭用的藏式桌椅，陈设简单，整齐。坚才坐在床边，从桌旁的暖瓶里倒一碗有些烫手的酥油茶递给我。酥油茶是由羊或牦牛乳先提炼成酥油，再在酥油中加入食盐和茶等原料，在专用器具中捣制而成的饮品，其热量和营养价值都非常高，我曾听说，若有高原反应的话，只要喝些酥油茶，就会有所缓解。在我喝下半碗酥油茶以后，坚才又教我把一些炒熟的青稞面倒进酥油茶中，同时加入些白糖，用一只手的除大拇指外的四指拌和，再捏成小团，就成了可以食用的糌粑。
坚才的普通话说得不好，他告诉我，自己正在学习英语，于是我们的交谈中既有汉语，又有英语，偶尔还要翻开他桌子上的《汉英藏大辞典》。我正准备告辞，走进来坚才的英语老师普布。普布三十几岁的样子，中等身高，微胖的脸上挂着和善的笑容。他也是色拉寺的喇嘛，是佛学院毕业的研究生，汉语和英语都很不错，我们的交流也更顺畅起来。我告诉他们，几天后我就要离开拉萨，启程去珠峰和樟木。普布叮嘱我，下次到拉萨的时候，一定再来色拉寺。
谈笑间，我们再次返回屋顶，以远远的布达拉宫为背景，合影留念，挥手作别。
带着酥油茶暖暖的馨香走出院门，正有几只寺院里的狗温顺地躺在石板路上晒太阳，走过去，狗们竟连眼皮都懒得抬一下。看来，这寺院里的狗，绝对比不上内地的狗仗人势。
五
乘小巴从八廓街附近的朵森格路出发，经过北京西路，再走大约两公里的山路，就到达位于拉萨市西北郊依山而建的哲蚌寺。
进入寺门，石阶带路，山泉淙淙，一个转经筒在溪流的催动下，正不知疲倦地唱着“嗡 嘛 呢 叭 咪 哞……”。
哲蚌寺的房屋多由条石垒建，一种凝重的感觉。寺后山坡的巨石上，有彩色的摩崖佛像和藏文的六字真言，但远没有药王山上的数量多。
离开都市的浮华与喧嚣，我喜欢在人静车息的山野寻访，寻访一帘“采菊东篱下，悠然见南山”的清梦，寻访一种意韵杳远的心情。沐着雨丝飘零的濛漫，循着经堂间杳无人迹的巷陌，独自走过清寂的石路，石阶，所能感受到的，只是天宇之中的空冥，和遗忘时空存在的那一刻心绪的悠远与宁静，天籁无声。
从一扇古老的木门走进，是一座不小的院落，院内东侧有一堵七八米高残旧的石砌断壁，在细雨中的远天，石山上的经幡和嫩绿而又蓬勃荒草的衬托之中，显得格外苍凉，让我立刻想到古罗马的石墙，但却是另一种感觉，别一样的风格。
一路走来，哲蚌寺带给我的，是沉静中的安详；慢慢地离去，只留下一个陌生旅者背包的背影，和一串轻轻踏过的足音。
此刻，我的心底里忽然涌起一句古诗：曲径通幽处，禅房花木深……
六
名为《布达拉宫印象——神牛头骨后面的布达拉》的照片：药王山顶的玛尼堆上，安放着一只饱经风霜的神牛头骨，后面是巍峨高耸，气势恢宏的布达拉宫，远方的苍山，正翻卷着变幻莫测的云海。这是从我拍摄的几百幅照片中挑选出来的一张。
站在海拔三千七百五十六米的布达拉宫金顶平台上，大半个拉萨城尽收眼底。红山脚下布达拉广场的人流，来去匆匆；大昭寺的金顶，翌翌闪光；市井街道，纵横交织；氤氲的拉萨河，水天苍茫。伫立于布达拉宫辉煌的金顶，我不由得泪眼朦胧。不知当年的六世神王仓央嘉措，曾在这里抒发过怎样的怀想？曾经，跋涉千山万水，今天，幽梦中美丽的拉萨啊，我终于来到了你的身旁！
离开布达拉宫的时候，天空中飘起小雨。我沿着低回蜿转的石路走到山底，举目回望，宫墙下高高的山坡上，正漫漫洒洒地绽放着细碎的小花，而那细雨中红山之上的布达拉宫，就好象是刚刚换去袈裟的神王，满眼的是慈祥与沧桑……
七
我从北京东路经布达拉广场步行前往罗布林卡。
罗布林卡意为宝贝园林，在拉萨城的西部，距布达拉宫大约二点五公里。整个园林占地面积三十六万平方米，共分两大部分，东面是罗布林卡，西面是金色林卡，但人们习惯地统称为罗布林卡。
进入罗布林卡，到处是茂密的树林，枝柯交错，遮天蔽日。正因为这里太大，所以显得游人稀少。独自前行，形单影只，四周安静得好似北京的天坛公园，让人多少有些超凡脱俗的感觉。
达旦明久颇章是一九五四年动工，历时两年建成的十四世达赖的夏宫。踏着红地毯铺就的楼梯上到二层，可以看到墙壁和地面陈设着华贵的唐卡和藏式卡垫，卧室和客厅里摆放着当时的沙发，留声机和收音机，流露出有些现代的气息。宫内还有反映西藏历史上重大事件的壁画，引人兴趣。整个宫殿的风格，可说是藏汉民族建筑艺术融合的代表。
步出宫殿，院里的人工喷泉散出的水雾，在午后阳光的照耀下正形成一道绚丽的彩虹，满院的鲜花，开放得让人目不暇接，就连几只可爱的蜜蜂，也忙碌得不亦乐乎。
走向出口，通过一条甬道，正有大片繁茂的翠竹静静地掩映在路旁。我真的有些怀疑，这里到底是海拔三千六百五十米的拉萨，还是盛夏晴日的江南？
走出院门，三界阁东面的小方场上，有四位来自日喀则，身穿民族服装的藏族男歌手，正在边弹边唱边舞。在他们的盒子里放一些零钞，多少不限，再与之共同歌舞一番，周围的游客掌声四起，纷纷与歌手合影留念。
歌手的歌声，又让我想起色拉寺。那天去色拉寺，正遇上一伙在屋顶劳动的藏人，远远地就传来他们的歌声。循声而去，我听得入迷，被此起彼伏的歌声深深地打动着。我曾在各种音响中听过许多藏歌，但唯有在这方蓝天，白云下，在这块碧水，雪峰间，在这群朴实无华的藏人身旁听到的歌声，才是这样真切，才是这般淳情，才是这么与周围的环境相协调。
此后，在西藏旅行的近一个月时间，我的耳畔总是不时回响起这些动听的歌声。这百听不厌的歌声，在我心中，是西藏高原上真正富有感染力的，最淳朴的艺术之一。
在罗布林卡大门旁边，有一家“枫丹白露画廊”，店主是个来自四川的小伙子，我和他聊了一会儿店内的油画和罗布林卡，店主告诉我，那几位歌手曾经被一家美国公司请去录过唱片。
就是，难怪我刚才觉得他们有些与众不同。
八
清晨六点三十分，我们驱车从拉萨出发，朝南驶向西藏的著名圣湖之一，羊卓雍措。
车出拉萨不久，天空中开始落雨。摇上车窗，望着被雨水浸湿的三一八国道，和国道边奔腾不息的雅鲁藏布江，难以预料我进藏后见到的第一个雪域圣湖会是什么情形？
过曲水不久，我们离开三一八国道驶上盘山路。越野车挡风玻璃前面的两个雨刷器在拼命地工作，有些难以抵挡越下越大的山雨，山路越走越险。我们的车慢慢地停下来，因为前方的一小段道路已经被雨水冲坏。
等待的时间不算很长，被阻的汽车开始一辆辆地缓慢驶过刚刚修复的路面。在山路的外侧，冒雨站着几个手拿锹镐的藏人，挥手让我们的汽车通过。他们就是修路人么？他们就是雪域天路上普普通通的道班工人吧！车窗外的远山在雨幕中一片迷茫，我的眼前一片迷朦……
盘山而上，汽车停在了山顶的玛尼堆旁，康巴司机跳下车忙着去挂他特意从拉萨带来的崭新的五色经幡，我们也来到玛尼堆前拍照。雨在不知不觉中已经停歇，但雾气很重，几米之外就有些看不清对面的人影。
活动过后继续上路，车沿着山路在雾中回了一个很急的弯，眼前仿佛有蓝光一闪，倏地就不见了。康巴司机平静地说，前面就是羊湖。我们正在疑惑，忽然间，越野车冲出浓雾，一幅三百六十度的全景画豁然眼前。
立于羊卓雍措岸边高高的山坡，身畔是徐徐飘动的白云，皑皑的雪峰点缀于如黛的远山；近处的山野，正盛开着莫名的小花；脚下的羊湖，在高原阳光和浮云的配合下，就象一块巨大的调色板，轻轻荡起蓝绿相间的涟漪，这是能把任何珠光宝器都比显得俗不可耐的色彩，是与西藏高天相得益彰的另一种激动人心的碧蓝。而那山水之间的旖旎，更是让我浮想联翩，久久不愿离去。
圣湖羊卓雍措啊，你的青山，你的碧水，原来果真就如传说中的那样美不胜收！
九
从新定日出发，行车两小时就到达扎西宗。扎西宗，是距离绒布寺还有两小时车程的小村庄。我们路过绒布寺时是午后一点整，再继续行车二十分钟，就来到珠峰登山大本营。
这是喜马拉雅山脉里的一条山谷，正是因为这条山谷的另一端正对着举世闻名的珠穆朗玛峰，所以才在这里建立了登山大本营，也才会有从世界各地不远万里慕名而来的旅行者。
此时的珠峰，在西藏高原蔚蓝的天幕下，早已露出了傲视群峰的面容，为此，我们已经欢呼了一路。
据康巴司机说，前些日子，有一个专程来看珠峰的人，在绒布寺住了一个星期，直到临走时也没有看到云遮雾绕背后珠峰的样子。从这件事上，就可以想到我们是多么幸运。但更幸运的，是在第二天。
珠穆朗玛峰的峰顶非常高，海拔已经超过八千八百四十八米，正是因为太高，才不容易一见全貌。因为，只要在珠峰前面的广阔天空中，哪怕只飘浮着一片浮云，就会挡住人们的视线，而要想刚刚来到这里，就能遇到在珠峰前面万里无云的好天气，真不啻为是一种奢望。
越野车从登山大本营向前开，涉过一条高山融雪形成的急流，就再无法前进，只能徒步进山。
沿着前人上山留下的隐约痕迹，我和同伴踏上了行程。等我们绕过山脚才发现，这里连一条小径都没有，只能朝着珠峰的方向，在尖砺的碎石上探索着迈进，偶尔看到一只被废弃的矿泉水瓶，就是我们的路标。
就这样走了两个小时，来到一片碎石崖，前方再也无法行进，我们才靠在海拔近六千米的一块巨石上仰天长喘。这里的空气含氧量大约只有沿海城市的百分之五十。
再望前方，珠峰竟然被一股愈飘愈近的浓云严实地遮盖起来，让人立刻激情顿灭，心灰意冷。
我想起仓央嘉措的情歌：
压根儿没见最好，
也省得神魂颠倒。
原来不熟也好，
就免得这般情思萦绕。
珠穆朗玛女神啊，为什么当我还急驰在远方的公路上，你就已经绽开了迷人的微笑，让我心旌神往，但越是想亲近你，你竟轻轻地掩上了含羞的面纱？
相信珠穆朗玛女神不会辜负我的万里跋涉，我决定当晚宿在绒布寺。
西藏的海拔高，太阳要在下午八点钟才落山。晚上九点钟，当绒布寺四周的山岭已经全部隐入黑暗的时候，在南方的天际上空，还高悬着一盏桔红色的火焰，就象聚光灯下，一颗未经雕琢，没有一星杂质的天然钻石，直指天宇——那就是晚霞中的珠穆朗玛峰极顶。
如今，时间已经过去近四个月，但我还能清晰地回想起珠峰极顶的晚照，虽然光线并不十分耀眼，但我知道，晚照中珠峰极顶那一刻光芒四射的震撼，已深深地摄入我的心底，从此再也无法抹去，而且也将伴随我的一生。
天已经完全黑下来，我走出房间，来到绒布寺院外的空地上。迎着从珠峰隐隐吹来夜风的阵阵凉意，仰望喜马拉雅繁星遍布，深邃高远的夜空，是那么的清澈，如珍珠般明亮的星座，就象画中的银河。当一颗人造地球卫星穿过漫漫星河，慢慢划过苍穹的时候，我感到人类的智慧是多么伟大，同时，在人的内心深处，又是多么无助。
就象是一九九二年夏季登泰山时的感受；也想起一九九八年二月，当我站在哈尔滨市中央大街的圣·索菲亚教堂里巨大穹顶下时的感觉。我终于有些理解宗教产生的本因了：不是因为人类的自卑，在自然界的伟力面前，人，事实上原本真的就是很渺小的啊！
然而，在一个人的生命中，究竟又会有几个这样平静的夜晚，能够怀着一颗圣洁而激动的心情，去直面广袤无垠的宇宙呢？
早晨醒来的时候，天已经大亮。拉开窗帘，没有一丝浮云的珠穆朗玛峰，就那么突然地完全展现在我的眼前。她显得那样的靠近，仿佛不是在天际，只要转过前面不远处的山角，就会马上轻触到她那洁白的裙裾。
当幸运来临的时候，
我竖起祈福的宝幡。
果然一位绝世女子，
为我摆下盛情酒宴。
——仓央嘉措
亿万年以前，这里曾是一片汪洋大海；六千七百万年以前，喜马拉雅运动把这里渐渐变成绿意苍莽的原始森林；如今，望着绒布寺门前佛塔上长风猎猎的经幡，我心绪难平，无语凝噎。
站在世界屋脊，眺望着地球的边缘，苍海桑田，万年巨变。谁曾想到，在苍茫宇宙时空的又一个平凡的瞬间，我所面对的，竟是如此晶莹剔透，直刺天穹的绝美！
是对不远万里风尘，一颗执著诚心的感召，还是对前一天艰难跋涉的回应？此时，在我的心底，正涌起蓦然的激动和挚真的感念……
十
三一八国道聂拉木到樟木一段也是中尼公路的一部分，海拔高度从四千多米陡然降至一千八百米，沿途可见到从寒带到热带气候的骤变。
车过聂拉木不远，路边的景色开始发生显著变化，公路一侧的石壁上水流急下，横过道路后随即落入另一侧的山谷，不知名的花草也繁茂起来。
越野车时而在云中穿行，时而驶入阳光地带。公路的一侧是百丈绝壁，另一侧是深不见底的峡谷，峡谷对面立陡石崖上密布的苍松翠柏，在飞渡的乱云中迅速地变幻着琢磨不定的风景画。远山近景一会儿呈现出中国画里水墨之间那种恬淡致远的意境；一会儿又表现出欧洲油画中那种幽雅的古典之美；忽而，一阵云雾迷蒙过后，所有的一切，瞬时之间又全部都隐没在半透半明的薄幕之中。
随着海拔高度的迅速下降，公路旁的瀑布也更加壮观，美丽的水流或若锦似缎，或如亿万颗珍珠猝然跌落于碧毯之间。还有几处瀑布凌空直落公路，我们的越野车在水帘中慢慢穿行，就象一艘观光潜水艇从浅海中破浪而出，不停的水流在车顶撞击出轰然的巨响，越发增强了其中的动感。
我们沿着在山崖绝壁间凿出的中尼公路，于日暮以后到达了紧邻尼泊尔的边境小城樟木。
次日起床，已是上午十点钟，来到旅馆阳台上左顾右盼。周围的山岭被碧绿的森林紧密地包裹，淡淡的白云，在不远处的山腰悠闲地游荡，耳边隐约传来流泉飞瀑在林间回响的低沉轰鸣。初升的朝阳照在四周的山野，把樟木小城随山势而建的民居，涂上了一层暖暖的霞光。
站在樟木最低处的边境海关向上望，这是一个随山势修建在公路两旁的小城，感觉上有点象山城重庆市的某一条小巷，但显得更加苍翠和澄明。走在街上，路边泊着几辆花花绿绿的尼泊尔大蓬车，许多店铺刚刚开门，有人正在小餐馆里吃早餐。上午十点半钟，才刚刚是樟木的清晨。
正午时分，越野车沿着临街窄窄的公路驶出边城，我们踏上了归程。回头望去，山岭中的小城白云缭绕，青翠依旧。
我记起一句小诗：
纵然我去了
你的影子仍在我的心头幽放
……
十一
纳木措，藏语意为“天湖”。海拔四千七百一十八米的纳木措，在距离当雄约四小时车程的西北方向，是西藏的著名圣湖之一。
翻过一座山口，前方就是在暖暖高原阳光下蓝波耀目的高山圣湖纳木措，但我们的越野车又用了两小时时间才来到湖边。
湖岸的草地上已经搬来了几户牧民，还有两户在远远的地方卸车，搭帐篷。经过一群低头吃草的牦牛，我们走近一顶帐篷，这一家人正聚拢几十只山羊，把羊角头对头地别在一起挤羊奶。这些世界屋脊上温顺的动物，用由圣湖的水，草酿造而成的琼液，滋养了多少饱经雪雨风霜而又自由自在，朴实善良的游牧家庭啊！
伫纳木措湖畔，轻掬清澈见底的天湖圣水，肺腑间没有丝毫印象中咸水湖的感觉，不知是许多书刊中记载的“咸水湖”纳木措原先的湖水变淡了呢，还是我根本就对“咸水湖”的概念一知半解，贻笑大方？
圣湖的南面，就是白雪覆盖的念青唐古拉山顶峰。虽然八月份是夏季，但纳木措的天气却变幻无常。一位早于我二十天到来的朋友寄来照片，是雪后的纳木措，那刻凝固间的琼山靛水，在我看来，分明就是一幅意境完美，色调冷艳的油画作品。
来到宿营地，太阳已经在慢慢地滑向西方的地平线，此时的内地，大概已经是月上柳梢头了。
纳木措的夕阳，是可以直视的温柔，时而象初恋情人那炽热的目光，时而，又带有离愁别绪的流连，在浓烈而又耀目的晚霞中，把念青唐古拉山脉浸染成一片连绵升腾的火焰山。黄昏中纳木措如镜的湖面，反映着绚烂的际野，显得越发沉寂，岸边的清漪，默默地荡漾着美丽的远天。任神山圣水执手相看，但夕阳，她毕竟义无反顾地越走越远。
坐在圣湖纳木措静静的沙滩，看清澈的湖水轻波拍岸；轻倚念青唐古拉神山的臂弯，暮色苍茫水山相连，即使明天悄悄离去，也会留下我无尽的思念……
次日的午后七时，我在当雄县城搭上一辆去格尔木送货的东风卡车，这时的太阳正远远地悬在西边的天际。
卡车沿着青藏公路不停地向北飞驰，四野就是入夜后渐渐变得漆黑，寒冷的青藏高原。我靠在温暖的驾驶室里合上双眼，仿佛感觉到圣城拉萨布达拉宫里那些杳然轻曳的点点酥油灯的烛火，正在我的身后渐渐飘远……
同世代生活在西藏高原上的牧民一样，我也只是生命长河中默默的旅人，情之所至，满心里孤独地低吟着对雪域的恋曲，背着行囊，东张西望地游走四方。但不同的是，他们的心境比我的更平和，更坦荡，更无羁绊；他们的生命比我的更自由，更纯粹，更奔放。因为，即便在心中充满了拳拳的眷恋和感动，我也只是这里匆匆的过客，就象一阵轻风，掠过皑皑的雪峰，寂寂的山林，静静的湖面，却总还是要回到启程的地方，而他们，才真正是西藏高原永远的风景！
十二
乘越野车在西藏高原驰骋，有着别样的感受。
车近江孜古城，公路两旁郁郁葱葱的广阔田野上，正盛开着灿灿的黄花，数公里连绵不断，在蓝天，白云，远山的映衬下，真让人以为已经到了春日的江南。只有车窗后视镜上随风飘荡的白色哈达，才会使人记起，这是行驶在西藏高原。
西藏的天，蓝得醉人，蓝得灿烂，蓝得就象情窦少女那纯洁的眸子，让你不敢去凝视。那种蓝，是不俗不艳，是任何画师都无法调合出来的一种浑然天成的感觉。一位诗人说：西藏的天，蓝得不讲道理。
从日喀则出发，经过拉孜县的热萨，在离拉孜县城不远的公路左转，离开三一八国道，我们前往萨迦寺。
这是西藏的雨季，去萨迦的道路已经全都被雨水冲毁，越野车在布满拳头大小鹅卵石的河床上左冲右突，有几次，河水几乎就要漫进驾驶室内。当涉过一条溪水时，汽车终于被卡在了河道里。
站在冰凉的激流中，四野茫茫，我们无计可施。此时最大的危险，就是从上游突然再冲下来更大的雨水，于是，这辆疲惫的汽车就会连同所有人的背包，在我们的眼皮底下，无可奈何地浸入水中。
好在时间不长，又开来一辆去萨迦的越野车，年轻的藏族司机很热心地把我们的汽车拖出困境，还没等我们上前，他已经卸下牵引钢索，启车扬长而去。空旷的大地上，只留下我们几个人呆立在汽车旁边感激地挥手……
越野车在西藏高原驰骋，望着车窗外匆匆掠过的雪峰，山川，河谷，我不止一次地热泪满眶。中华民族的先人，该是以怎样无畏的骁勇与艰忍，为我们开拓了如此壮丽，辽远，史诗般的疆土，我就是穷尽一生的精力与激情，也陶醉不完，领略不尽其中的沧海一粟啊！
十三
二零零一年的农历正月十五，我接到坚才从拉萨色拉寺的来信，说已经收到了我寄去的照片和信，还告诉我，藏历十一月，他将要参加西藏三大寺的一部分学经僧人进行的辩经活动，参加这样的宗教活动会对自己在学习上有很大的帮助。在信的结尾，坚才写道：“在西藏，天气已经非常寒冷，冬天里的西藏，无非是天气寒冷，但仍然是很美丽。”
读着远方的来信，在我的眼前，又浮现出那个雨后的阳光下，站在色拉寺杂朵积康屋面上灿烂微笑着的那个十九岁的少年喇嘛……是啊，我也是一样：在我的心中，西藏的天，就像这些世代生活在高原上的普普通通的人们，永远是那么样的质朴，美丽！
夜阑人静的窗外，正飘起长春市入冬以来的第一场大雪。我的思念，又飞回到西藏高原，飞回到圣城拉萨，美丽的羊湖，古城江孜，日喀则的扎什伦布，安静的绒布寺，傲然的珠峰，还有青翠欲滴的边城樟木，高山圣湖纳木措……
在我的书架上放着两串念珠，桌边摆着一把藏刀。望着它们，再翻看几张摄于西藏高原的照片，就会想起许多友善的喇嘛，和来自不同地域的人们，他们都是我在这次旅行中结识的朋友。虽然我甚至不知道其中一些人的名字，但他们的微笑，他们的亲和，都时时让我感动。我时常怀念与他们之间匆匆的交往，以及萍水相逢中有人对我无私的帮助，虽然以后几乎不可能再有机会见面，但他们已经成为我旅途中的点点航标灯。
也许明天，背起行囊又要远行，就在今夜，请让我在遥远北国长春市的纷纷瑞雪之中，发出轻声的问候：高原西藏，你可是别来无恙？……
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